Sotto le stelle di Uluru

E’ una Monument Valley australiana quella che tutti conoscono con il nome di Ayers Rock. In realtà il vero nome, quello aborigeno, è Uluru, il famoso monolite che cambia colore in base alla luce del sole. Principalmente rosso, il rosso mattone tipico del deserto australiano, a causa dell'alta percentuale di ferro, diventa ocra, bronzo o violaceo a seconda dell'ora e della stagione.

Tra i siti dichiarati Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’Unesco, Uluru è una sorta di gigantesco iceberg roccioso. E’ alto 380 metri, ma ben 7 chilometri sono sotto la superficie terrestre. Tanto che qualcuno si è spinto a ipotizzare che si tratti di un antichissimo satellite caduto e conficcatosi nel suolo terrestre.

Per i turisti una foto di rito, per gli aborigeni molto di più. Un luogo sacro. Un mito fondante. Uno dei racconti del Dreaming, il Tempo del sogno, quando per loro tutto ebbe inizio.

Ho scoperto il Dreaming grazie al mio compagno di viaggio Bruce Chatwin. Ne Le vie dei canti, infatti, spiega e ripercorre la mitologia aborigena.

Gli aborigeni sono tra i popoli indigeni più antichi della terra: la abitano da oltre 40 mila anni. Quel che ne resta oggi è purtroppo il risultato di anni di soprusi coloniali, mancata integrazione e scelte politiche non sempre adeguate. Ma questo è un altro discorso.

Tornando al Dreaming, si narra che in quel tempo gli antenati (creature ancestrali sia uomini che animali) crearono le cose, semplicemente nominandole. Prima di allora il mondo non esisteva, o meglio era un insieme confuso di elementi: è con la parola, il racconto, che tutto ha preso vita. E raccontare ancora oggi quelle storie significa tramandare più della propria cultura, bensì l'essenza stessa dell’universo.

Amo l'idea che la creazione coincida con il viaggio e il racconto.

I miti del Tempo del sogno sono tramandati ancora oggi in forma di canti: ogni canto racconta il viaggio di scoperta degli antenati attraverso il mondo e la loro opera di 'creazione'. La cosa straordinaria è che ogni canto è una vera e propria mappa, valida ancora oggi per muoversi attraverso l'Australia. Nel canto ci sono riferimenti ai luoghi sacri (ex. Uluru) per ogni tribù, la storia della loro nascita e il cammino per raggiungerli. I canti sono tramandati e custoditi gelosamente dagli aborigeni, che ci rivelano e consentono di visitare o fotografare solo una parte dei loro luoghi sacri.

Tra questi, Uluru è il 'monumento' per eccellenza, un insieme di miti e luoghi creati dagli antenati durante il loro viaggio di scoperta e creazione, lungo il quale lasciarono numerose tracce del loro passaggio. Per esempio, secondo il mito, Tatji, la Lucertola Rossa, giunse a Uluru e lanciò il suo boomerang (kali) che si piantò nella roccia. Tatji scavò nella terra alla ricerca del suo kali, lasciando numerosi buchi sulla superficie della roccia, tuttora visibili. Non avendolo trovato, morì in una caverna: i grossi macigni che vi si trovano oggi sono i resti del suo corpo. E così molte altre storie a spiegare le caratteristiche del gigantesco monolite.

Quello che per noi è una semplice roccia, insomma, per gli aborigeni può avere un significato enorme. Monumenti sacri naturali, che meritano il loro e il nostro rispetto.  Tanto che nella costruzione della ferrovia che attraversa da Sud a Nord l’Australia – racconta Chatwin – il governo e la compagnia che doveva decidere l’itinerario ha consultato gli aborigeni per preservarne i luoghi sacri. Uno dei pochi accorgimenti dedicati dai vecchi governi australiani alla popolazione indigena.

Anche per questo, il passaggio di proprietà di Uluru dal governo australiano ai legittimi proprietari ha segnato una tappa fondamentale nella lotta per il riconoscimento dei diritti degli aborigeni. Nel 1985 l’Uluru-Kata Tjuta National Park è stato restituito alla comunità locale degli Anangu che ora possiedono l'intera zona e la amministrano con l'ente governativo federale.

Gli Anangu hanno richiesto più volte che i turisti non scalino Uluru, nel rispetto del luogo sacro e anche per questioni di sicurezza. Ma c'è chi continua a farlo.

Io ho preferito cenare sotto le stelle di Uluru, un'esperienza meravigliosa, perché gli astri dell'emisfero australe non sono gli stessi che vediamo in quello boreale. Ed esattamente come i sogni aborigeni, anche le stelle dall'altra parte del mondo raccontano di miti e leggende a noi sconosciute.

Kangaroo island

Calma e silenzio. Lentezza. Spazio. Natura. Con la N maiuscola. Perché nella terza isola più grande dell'Australia, nei territori del Sud, è lei, la Madre di tutte le madri, a farla prepotentemente da padrona. Con le sue piante gigantesche, le distese interminabili di foreste in cui si inseriscono rispettose le poche strade che le attraversano e soprattutto loro, gli animali: protetti, selvaggi, liberi.

L'isola dei canguri, dei leoni marini, dei koala, dei wollabee. Se ovunque puo' succedere di incontrarli, qui e' doveroso, magico, vero.

I koala non si abbracciano, come allo zoo di Cairns, uno dei pochi dove è permesso farlo (secondo il sito sono solo 8 i posti al mondo dove è possibile) e dove l'ho fatto per 20 dollari e poca soddisfazione. Qui si incontrano, si osservano, al massimo a piccola distanza. Siamo noi gli estranei e loro i padroni di casa. Sospettano, ringhiano, graffiano. Ed emozionano nel loro autentico stato.

Ho visto koala abbracciati ad alberi altissimi, ho visto una madre con un cucciolo, due peluche viventi, ho sentito un animale ringhiare ferocemente e ho scoperto stupita essere il 'tenero' marsupiale che difendeva il proprio spazio.

Ho sottovalutato il 'nulla' di Kangaroo island. Uno stato primordiale difficile da gestire per noi uomini 'civilizzati'. A tratti l'ho odiato, ma una volta partita, tornata sulla terra ferma e poi da li' in Europa, ho capito di averlo amato.

Se chiudo gli occhi vedo il mare verde di foreste che abbiamo attraversato, i gusci di rocce vulcaniche su cui ci siamo arrampicati, a picco sull'oceano arrabbiato.
Rimpiango la calma australe e quel silenzio così forte da rendere eterno il mio primo e ultimo tramonto sulla spiaggia di Adelaide.

Hasta siempre Australia.

Frankland Islands. Finalmente sola sull'isola deserta

Chi non l'ha sognato almeno una volta nella vita di rifugiarsi (scappare) su un'isola deserta? A Frankland Islands c'è l'imbarazzo della scelta. Nel parco marino protetto vicino a Cairns, nel nord-est dell'Australia, tutte le isolette sono disabitate e prive di qualsiasi struttura. Niente bagno, bar, lettini o ombrelloni: solo una tettoia con un tavolo di legno e una barca che fa la spola, con a bordo una biologa marina, italiana, Alessandra.

Di Pescara, una laurea nelle Marche, un master in Australia, con l'università che alla fine le ha proposto di rimanere e le ha fatto da sponsor per l'ottenimento del visto.

Alessandra è specializzata in coralli e quindi cosa poteva desiderare di più che lavorare sulla Grande Barriera Corallina?

"Sapevo che me ne sarei andata, visto quello per cui ho studiato. Qui si sta bene. Le competenze vengono riconosciute, gli stipendi sono elevati. Non credo di tornare, qui mi posso permettere uno stile di vita che in Italia mi sognerei".

Il parco marino ha stabilito che ogni escursione venga guidata da un biologo e quindi Alessandra accompagna i turisti, anche a fare snorkelling, alla scoperta di pesci e coralli, di cui si occupa quotidianamente."Se un corallo è danneggiato lo preleviamo, curiamo e rimpiantiamo".

Abbiamo nuotato fianco a fianco (le stavo praticamente appiccicata), per fortuna, senza imbatterci in squali e soprattutto meduse. Questo è il periodo delle jellyfish dai tentacoli trasparenti, la cubomedusa e una medusa piccolissima praticamente impossibile da vedere, capace di paralizzare e uccidere in mezz'ora un uomo. Per questo ci si immerge con una muta che copre anche le mani.

Meglio non tentare troppo la sorte allora e mentre gli altri se ne sono andati a fare un altro po' di snorkelling, per mezz'ora ho provato l'ebbrezza dello star sola su un'isola deserta. Wonderful. Per mezz'ora.

Looking for a Koala

Mi è venuto il torcicollo e sono pure un po' strabica ormai a forza di guardare sulla cima di tutti gli eucaliptus che incontro. Ma niente, nada, nothing. Di koala manco l'ombra.

Confesso: è fin da bambina che sogno di abbracciarne uno. Ognuno ha le sue perversioni. E non dico che me ne sono venuta qui, a 21 ore di volo, solo per quello, ma ci andiamo vicino insomma. Informata poi, pensavo di esserlo.

So che i simpatici marsupiali sono solo dei finti teneroni. Che si ritrovano degli artigli che sfoderano lentamente solo perchè sono perennemente addormentati. O meglio narcotizzati. Masticare foglie di eucaliptus, il loro unico nutrimento, infatti, è come fumarsi una canna dietro l'altra (per gli uomini sono velenose eh) e quindi sì, i koala sono dei drogati.

Un'altra curiosità riguarda le feci, ovvero la cacca dei koala: mangiando solo eucaliptus evacuano eucaliptus essiccato, che quindi profuma.

Insomma sono preparata, anche se confesso non immaginavo fosse così difficile avvistarli. D'accordo, non me li aspettavo su ogni albero delle città e sono arrivata da poco, ma speravo che almeno una palla di pelo da qualche parte la potessi vedere. 

"E' molto difficile - mi ha detto una guida - vivono nell'interno (la vegetazione è fittissima) e comunque qui non li potresti prendere. E' illegale abbracciarli".

Stai a vedere che mi arrestano per abbraccio improprio di Koala adesso. Ma c'è poco da scherzare. E' un animale protetto e ogni Stato ha una sua legislazione a riguardo. Nello Stato di Vittoria (Melbourne) dunque è vietato. In Queesland, zona della Grande Barriera Corallina, per fortuna no. E io sto andando proprio lì.

Lost in Hong Kong

Bella, bella, bella. E non me l'aspettavo. Se siete diretti in Australia, consiglio vivamente di fare un pit stop a Hong Kong. Io ci sono stata tre giorni e due notti e ne è proprio valsa la pena. Se potete, fermatevi anche un paio di giorni in più.

Quel poco che ho visto mi è sembrato un bel connubio tra modernità e tradizione. Ovunque ci sono grattacieli, ma poi scopri che le impalcature sono ancora di bambù e che anche i grandi architetti si sono piegati al feng shui.

Diversi grattacieli infatti hanno dei veri e propri "buchi" o piani interi mancanti, contro i tornado sempre più frequenti, ma anche x questioni di energia vitale. 

Fatevi un giro tra i pescatori che ancora vivono sulle loro barche, anche se la maggior parte ormai le utilizza solo x i turisti. Ne sono rimasti tremila che vivono e lavorano in acqua.

"Hong Kong, fino al 1997 colonia inglese ma ai piedi della Cina, è sempre stata un'isola di spie", mi spiega la guida, forse per questo è uno dei set preferiti di 007. 

Dalla barca-ristorante Jumbo, del magnate dei casino di Macao, agli hotel di Central e Koloon. Sembra di vederlo James Bond che sorseggia un (Vesper) Martini nel bar a luci rosse soffuse del Peninsula. 

Nathan road, in pieno centro di Koloon - l'estremità peninsulare sotto la Cina di fronte all'isola di Hong Kong, dove vivono per lo più cinesi - è un susseguirsi di gioiellerie. 

Si tratta ancora oggi di una delle industrie più importanti di Hong Kong, che è un porto franco cinese, dove però i prodotti non sono "tarocchi - precisa la guida - il nostro design è originale e raffinato". Tanto che i cinesi, non solo per questioni di tasse, vengono a comprare qui.

Ta le gioiellerie e i negozi tecnologici di Koloon trovano spazio le erboristerie tradizionali. Niente a che vedere con le nostre, sono piuttosto delle farmacie o dei veri e propri studi medici, dove ci si cura con le piante, i massaggi e l'agopuntura. 

Non si rinuncia alla tradizione, soprattutto quando porta benefici, insomma.

Eleganti, competitivi, sportivi ed estremamente educati, gli abitanti di Hong Kong rivendicano spesso il loro essere un "po' inglesi". Dal 1997 sono tornati alla Cina, ma restano una regione ad amministrazione speciale (SAR). In tutti i sensi. 

Io viaggio da sola

E' come ascoltare la tua canzone preferita a tutto volume, dimenandoti tarantolata davanti allo specchio. Scena cult di "Io ballo da sola" del grandissimo Bernardo Bertolucci.

Io, invece, viaggio da sola.

"Da sola in Australia?" E' stato il commento più gettonato degli ultimi tempi. Tra lo stupito e il disapprovante. Facendomi sentire una sorta di aliena(ta), disadattata, asociale, stramba, "che se poi ti capita qualcosa un po' te la sei cercata".

Nutro anche una schiera di fedelissime fan, certo, ma le amiche, soprattutto quelle con pargoli, per quanto fantastiche, non valgono.

Sarò stramba davvero, forse, perchè a me piace proprio e soprattutto ne sento spesso il bisogno. Andarmene e, se le condizioni lo permettono (non sono del tutto incosciente, anche se forse mia madre ha spesso pensato il contrario), farlo da sola.

Ma voi davvero non lo sentite questo impulso urticante di vedere il mondo? Davvero la stanzialità vi si adatta perfettamente? Non vi spegne a lungo andare? E non vi piace questo silenzio, questo guardar fuori dal finestrino e vivere ogni scoperta, figuraccia, slancio, come se foste ogni volta una nuova persona?

"Devi viaggiare (e scrivere) per essere felice" mi ha detto una delle mie migliori amiche tempo fa, dimostrando di conoscermi meglio di quanto forse lo faccia io. Lo stesso, chi per un Natale ormai lontano mi ha regalato un atlante, uno zaino e il taccuino degli scrittori, una moleskine.

Certo, non dico sia tutto oro. Quando a Natale, nonostante tu sia dove volevi essere, e attorno a te ci sono solo coppie sbaciucchianti in viaggio di nozze e famiglie (apparentemente) felici, ti senti davvero un po' stramba, oltre che sola, ma fa parte del gioco. E almeno per me ne vale la pena.

Se poi questa condizione è quella ideale per scrivere, come ora, tra valigie e volo in ritardo, attaccata ad una curiosa presa della corrente che sembra ricaricare anche me, io davvero non sento il bisogno di altro.

Chissà, mi domandai, se il nostro bisogno di svago, la nostra smania di nuovo, era in sostanza, un impulso migratorio istintivo, affine a quello degli uccelli in autunno - scrive Bruce Chatwin, il mio unico compagno di viaggio, ne 'Le vie dei canti' -. La selezione naturale ci ha foggiati per una vita di viaggi stagionali a piedi in una torrida distesa di rovi o di deserto. Se era così... allora era più facile capire perchè i pascoli più verdi ci vengono a noia, perchè le ricchezze ci logorano e perchè l'immaginario uomo di Pascal considerava i suoi confortevoli alloggi una prigione.